Безынерционная катушка: устраняем проблемы

Ремонт безынерционных катушек своими руками

Со времен безынерционных катушек «ЛЭМЗ» и «КСБ-4» прошло много лет. Катушки стали намного удобнее и надежнее. Однако неполадки с ними иногда случаются.

Проблемы с дужкой

При автоматическом сбросе дужка не доходит до рабочего положения.

Вот возможные причины и их устранение:

1. Дужка деформирована при нештатной нагрузке, например катушку сильно придавили в сумке. Чтобы понять, что причина именно в этом, надо освободить тот конец дужки, с которого нет ролика (отвинтить винт, который его держит). Если дужка сильно прижимается к точке опоры или, наоборот, далеко (3 мм и более) отходит от нее, значит проблема именно в деформации или изначально неправильной форме дужки. Надо снять дужку и аккуратно подогнуть, так чтобы она слегка прижималась свободным концом к точке опоры или немного (менее 1 мм) отходила от нее. Имейте в виду, что на некоторых катушках дужки перекаленные и не допускают выгибания. Не прикладывайте больших усилий - такую дужку легко сломать при перегибании. Тут лучше решить проблему способом, описанным ниже.

2. Засорение узлов вращения дужки или (и) механизма сброса дужки. Для устранения этой проблемы надо почистить и смазать густой смазкой узлы вращения дужки (винты или втулки, на которых она вращается) и механизм сброса дужки. Бывает, что всего несколько песчинок, попавшие в механизм сброса дужки, приводят к проблеме застревания дужки.

3. Сломана пружина сброса дужки. Обычно в случае поломки пружины дужка не только не доходит до рабочего положения при автоматическом сбросе, но и не держится в рабочем положении. Для устранения этой проблемы нужно заменить сломанную пружину. Лучшее решение - заказать «родную» пружину или даже несколько, раз имеется тенденция к их поломке. Но это не всегда возможно. Обычно ломаются V-образные пружины (напоминающие булавку). V-образными пружинами оснащались старые модели катушек (Ryobi RSX-2, Орион-001, Olympic НМ-1, Daiwa Regal Х). Однако иногда такую пружину можно встретить и в современных недорогих катушках. V-образную пружину можно изготовить из подходящей по жесткости стальной проволоки. Можно сделать ее также из французской булавки подходящего размера. Полезно иметь с собой на рыбалке запасную пружину.

Дужка выскакивает из узла крепления ролика

Обычно такая проблема возникает после неаккуратной разборки катушки или по причине заводского брака. Использование «холодной сварки» и других клеев обычно не позволяет решить эту проблему надолго из-за постоянных ударных нагрузок в этом узле. Для решения проблемы нужно сделать следующее: отверстие, в которое ввинчивается винт, крепящий ролик на рычаге лесоукладывателя, нужно углубить (просверлить дальше) до соединения с отверстием, в которое входит дужка (фото 1).

Отверстие нужно углубить (просверлить дальше)
Фото 1

Перед завинчиванием винта в это отверстие (перед винтом) нужно вложить небольшой отрезок медной или латунной проволоки (фото 2) и затянуть винт. Винт посредством отрезка проволоки прижмет и зафиксирует дужку. Сложность заключается в том, что размер этого кусочка проволоки нужно подобрать достаточно точно: винт должен завинчиваться до конца, чтобы узел крепления ролика не болтался и в то же время прижимал дужку плотно. Подбирается размер методом «последовательных приближений»: делаем отрезок проволоки с запасом по длине, потом, подпиливая напильником и примеряя, добиваемся нужного результата.

Вложить небольшой отрезок медной или латунной проволоки
Фото 2

Сломалась дужка

Если конструкция катушки позволяет извлечь саму дужку, новую дужку можно изготовить из подходящей по диаметру велосипедной спицы. Велосипедные спицы сочетают в себе большинство требований, предъявляемых к материалу для дужки:
а) Они достаточно упругие, но при этом все же допускают придание нужной формы.
б) Имеют защитное антикоррозийное покрытие.

Самосброс дужки

То есть дужка самопроизвольно сбрасывается в момент заброса. Сначала постараемся понять причину этого явления. Причина достаточно проста: при взмахе рукоятка катушки приобретает вращательный момент, то есть выполняет поворот по инерции, которую она приобретает за счет взмаха. В результате механизм сброса дужки срабатывает, как будто вы начали подмотку. Есть следующие решения:

1. Добиться, чтобы ручка не приобретала вращательный момент при взмахе или этот момент был бы минимальным. Для этого нужно заменить ручку на более короткую или просто более легкую. Можно также заменить ручку на спаренную - такими ручками комплектуются некоторые катушки фирмы Shimano. Если у вас катушка этой фирмы, можно заказать спаренную ручку. С заменой обычно проблем не возникает. Есть еще решение: заменить штатную ручку на ручку с балансировочным грузом (такими ручками обычно комплектуются катушки фирмы D.A.M. и подделки под них). Слесарь средней квалификации легко сможет выполнить такую процедуру.

2. Повысить усилие автоматического сброса дужки. Это достигается, например, путем усиления пружины сброса дужки. В случае с V-образной пружиной можно попробовать разогнуть эту пружину или изготовить аналогичную пружину из более жесткой проволоки. В случае со спиральной пружиной (как в авторучке) эту пружину можно попробовать растянуть или заменить на более жесткую. Навить такую пружину руками сложно. Можно воспользоваться уже готовой пружиной нужного диаметра, придав ей подходящую длину. Можно поискать подходящую пружину в магазине автозапчастей.

3. Перед каждым забросом поворачивать ротор до упора, о который происходит сброс дужки. В момент заброса антиреверс должен быть включен. Тогда ручка не успевает набрать необходимый для сброса дужки момент инерции - у нее просто нет места для «разгона».

Многие катушки комплектуются системой подтормаживания ротора при взведенной дужке. Эта система препятствует повороту механизма катушки в момент заброса и самосбросу дужки соответственно. Но иногда даже катушки с такой системой начинают самопроизвольно сбрасывать дужку. Это может быть связано с попаданием смазки на поверхность, об которую происходит торможение. Обычно это происходит после неаккуратной смазки. Первое, что нужно сделать в таком случае, - это найти тормозные поверхности и удалить с них смазку. Если это не помогает, нужно устранять проблему другим способом, например путем усиления пружины сброса дужки.

По-хорошему, надо отслеживать проблему самосброса на этапе покупки катушки. Делается это просто: переводим ручку в «самое опасное» - верхнее положение (параллельно ножке), взводим дужку и делаем несколько резких взмахов катушкой, имитируя заброс. Если абсолютно новая катушка при таком эксперименте сбрасывает дужку, лучше попробовать другой экземпляр или другую модель.

Сброс петель

Леска, сбегая со шпули, подхватывает соседние витки, в результате со шпули леска сбегает не ровно, а с петлями. Петля может захлестнуться за пропускное кольцо на удилище. Это обычно приводит к обрыву приманки или к затягиванию трудно распутываемого узла на леске.

Постараемся понять, с чем связана эта проблема. Причин может быть несколько:

1. Проблема с укладкой лески. Катушка укладывает леску в форме прямого конуса (с вершиной у передней щечки шпули) со слишком большим углом (фото 3).

Проблема с укладкой лески
Фото 3

Обычно такая проблема с укладкой сопровождается «провалом» в укладке у передней щечки и утолщением укладки у задней. Для решения этой проблемы нужно переместить массив укладки вперед. Это можно сделать путем удаления или замены под шпульных шайб на более тонкие. Если все шайбы уже удалены или катушка вообще не предусматривает такую регулировку (это относится в первую очередь к катушкам с задним фрикционным тормозом), можно поправить укладку, подложив самодельную металлическую шайбу под ротор (фото 4, 5).

Можно поправить укладку
Фото 4
Самодельная металлическая шайба под ротор
Фото 5

Кроме этого, немного сместить массив укладки вперед можно, заменив леску на более тонкую. Если смещения массива укладки оказалось недостаточно для устранения сброса петель или укладка и так не имеет форму прямого конуса, можно попробовать создать обратный конус - с вершиной у задней щечки. Вопреки расхожему мнению, обратный конус созданный путем удаления шайб, незначительно влияет на сброс петель, а может и не влиять совсем. «Настоящий» обратный конус создается следующим образом: при помощи шайб отрегулируем укладку так, чтобы форма укладки была максимально приближена к цилиндру (диаметры намотки у передней и задней щечек должны быть максимально близкими); смотайте леску со шпули; при помощи ручной намотки бэкинга создайте на шпуле обратный конус; намотайте основную леску. Такой обратный конус, как правило, позволяет сильно уменьшить количество сбросов петель - иногда даже до нуля. Однако не следует забывать, что обратный конус снижает дальность заброса, и этот эффект тем больше, чем больше угол конуса.

2. Катушка «не дружит» с используемой леской. Дело в том, что для плетеной лески бывает сложно определить реальный диаметр, да и реальные диаметры монолесок часто указываются неточно. В результате на практике может оказаться, что катушка не рассчитана на использование лески такого диаметра или (и) жесткости. Если у вас катушка малого размера (2500 и менее по классификации Shimano), попробуйте намотать более тонкую леску. Если катушка среднего или большого (более 2500: 3000С не в счет) размера то более толстую. Хочется отметить, что использование некруглых лесок при сбросе петель нежелательно.

Бывает, что замена лески на леску другого производителя позволяет решить проблему сброса петель. Это касается в основном плетеных лесок, но иногда помогает и с монофильными.

3. Данная модель катушки в силу конструктивных особенностей требует, чтобы леска была намотана не до края шпули, а с отступом 2-3 мм или даже более. Уменьшите количество бэкинга или основной лески, если бэкинг не используется, и добейтесь, чтобы до края передней щечки шпули оставались этих самых 2-3 мм. При намотке лески надо создавать адекватное натяжение, иначе на рыбалке отступ может получиться как больше, так и меньше. На дальность заброса отступ в 2-3 мм влияет незначительно, но зато сброса петель часто позволяет избежать.

4. Из-за неправильной техники выполнения рывковой проводки леска ложится на шпулю с различным натяжением. В этом случае сбросить петлю может практически любая безынерционная катушка. Для решения проблемы надо стараться, чтобы усилие натяжения лески было максимально равномерным, несмотря на рывковую проводку. Эту проблему иногда удается решить путем использования удилища с меньшим тестом.

Часто бывает, что сброс петель вызван совокупностью причин. В этом случае нужно попробовать использовать в совокупности несколько вышеозначенных вариантов решения проблемы.

Зашумел ролик

Если ролик зашумел, не торопитесь заменять подшипник. Очень часто шум ролика бывает вызван попаданием песчинок на торец ролика или банальным отсутствием смазки в подшипнике. Разберите узел ролика (фото 6), тщательно промойте бензином для зажигалок все детали, включая рычаг лесоукладывателя в точке соприкосновения с роликом, смажьте подшипник ролика жидкой смазкой и соберите обратно. Если подшипник закрытого типа, его надо смазывать путем вращения погруженным в смазку. Можно его на некоторое время оставить погруженным в смазку. Хочется отметить, что, даже если подшипник зашумел, при наличии смазки он достаточно хорошо выполняет свои функции, несмотря на «шумовые эффекты». А если его регулярно смазывать, шум может и пропасть.

Разберите узел ролика
Фото 6

При подмотке под нагрузкой раздается скрип. Без нагрузки он меньше или отсутствует вообще.

Чаще всего скрипит рукоятка (та часть ручки, за которую держатся - knob). Если узел рукоятки разборный, разберите его и смажьте густой смазкой. Если узел неразборный, можно смазать его жидкой смазкой, но это не очень хорошо, поскольку жидкая смазка быстро выходит из этого узла и скрип появляется снова. Есть вариант решения проблемы: заправить густую смазку в одноразовый шприц, положить шприц со смазкой в кипяток. Смазка станет почти жидкой. Рукоятку нагреваем горячим воздухом. Можно воспользоваться бытовым феном. Заливаем в место трения смазку из шприца, предварительно слив попавшую в шприц воду.

Если смазка рукоятке не помогла, значит, скрипит какой-то трущийся узел механизма. Скорее всего это точка опоры ведущей или ведомой шестерни, в которой нет шарикоподшипника. Хочется отметить, что трущиеся поверхности пластиковых втулок надо обязательно смазывать. Разберите катушку до того уровня, чтобы были доступны все трущиеся узлы, в которых нет шарикоподшипников, смажьте эти узлы и соберите катушку.

При подмотке как под нагрузкой, так и без нагрузки появился рокот шестерней, которого раньше не было.

Может быть несколько причин:

1. При разборке/сборке было нарушено взаимное расположение шестерней. Нужно снять крышку механизма, передвинуть ведущую шестерню на один зуб вперед, собрать катушку и проверить работу. Повторяем эту процедуру, пока рокот не станет минимальным. Обычно эту процедуру для получения результата не приходится повторять более 5 раз.

2. Изношена втулка в точке опоры ведущей или ведомой шестерни. Нужно заменить эту втулку на новую или на шарикоподшипник, если это конструктивно возможно.

3. Отсутствует смазка на зубьях ведущей шестерни. Нужно нанести густую смазку на зубья ведущей шестерни. Здесь есть один «подводный камень»: прежде чем вынимать ведущую шестерню, пометьте взаимное расположение шестерней, а при сборке установите шестерни в соответствии с пометками. Если этого не сделать, несмотря на смазку, появится характерный рокот шестерней и ход станет более тяжелым.

Начала проскальзывать обгонная муфта

Скорее всего это связано с тем, что обгонная муфта была смазана слишком густой смазкой. Возможно, смазка просто загустела во время ловли при низкой температуре. Для устранения этой проблемы нужно удалить старую смазку и смазать новой. Имейте в виду, что обгонные муфты катушек Banax очень тяжело собрать без специального инструмента. Поэтому лучше попробовать промыть и смазать такую обгонную муфту не разбирая. Бывает, проскальзывание вызвано тем, что обгонная муфта была смазана слишком обильно. В этом случае нужно удалить лишнюю смазку. При разборке обгонной муфты хорошо запомните расположение деталей. Для простоты запоминания можно нанести на детали риски водостойким маркером. Дело в том, что у некоторых моделей обгонных муфт детали допускают несколько вариантов установки при сборке. В этом случае «лишних» деталей не останется, но обгонная муфта не будет выполнять свои функции.

Катушку заклинило

Такой эффект может возникать по следующим причинам:

1. Попала вода в механизм обгонной муфты. Если катушку заклинило после ловли в дождь или после погружения в воду, скорее всего причина именно в этом. Часто этим недостатком страдают обгонные муфты фирмы Banax, однако иногда аналогичная проблема возникает и с обгонными муфтами других фирм. Для устранения проблемы нужно тщательно просушить обгонную муфту.

2. Внутри механизма катушки отвинтился винт или/и соскочив со своего места какая-нибудь деталь и попала в движущийся узел, например в зубья шестерней. Если вращение катушки назад приводит хотя бы ко временному расклиниванию, причина скорее всего именно в этом. Нужно снять крышку механизма и поставить все детали на место. Если в механизме и так все в порядке, скорее всего заклинивание вызвала какая-нибудь деталь механизма сброса дужки. Нужно проверить этот механизм, и в частности, не cломaлacь ли или не соскочила ли какая-нибудь пружина.

Выбоины на бортике шпули

Если на поверхности, через которую сбегает леска (на бортике шпули), появились выбоины, это чревато быстрым износом лески, особенно если бортик шпули металлический, а леска тонкая. Для решения проблемы нужно заполировать поврежденный участок при помощи алмазной шкурки или абразивной пленки на пластиковой основе. Но это достаточно длительный процесс, и в походных условиях это делать неудобно. Для быстрого решения проблемы можно затереть острые края выбоины боком швейной иглы или другим гладким и жестким металлическим предметом. Результат легко чувствуется на ощупь.

Автор: А.Герасимов

<<<Вернуться в раздел